Один день в столице Франции

Париж


Елисейские Поля	Лампочки меняют одновременно с 4 вышек. "С когтями, но не птица, летит и матерится" - это не про Париж

		Особняк маркизы Паивы

Париж, 2015 г.

- Скажите, Сёма, где Вы взяли такой костюмчик?
- В Париже!
- А это от Жмеринки далеко?
- 2 000 км
- Ничего себе! Такая глушь, а такие костюмы шьют!!!

Мне всегда было интересно, как же у них в этой глуши такое получается? И как-то, во время одной из поездок по Европе, рискнули мы заскочить на денек в этот самый Париж, а конкретно - в его еврейский квартал Марэ. По-французски, благодаря Боярскому и Д'Артаньяну, мы знали целых пару слов - пардон, мерси боку и каналья (по последнему были сомнения, и его, на всякий случай, решили часто не употреблять), но в конкретно данном месте рассчитывали на начальное знание иврита, еврейское счастье и украинское "якось буде". В конце концов, как говорил тот же актер, но уже в другом фильме, Париж любит победителей...

Париж встретил нас в 5 утра загадочным вокзалом - открытая площадка с парой десятков автобусов и кассовый ларечек, примерно такой же, как у нас на ж.д. платформе Большие Чагари. С мечтой о кофе пришлось проститься, а вот мечта о туалете так просто прощаться не хотела. Но GPS с удивительной точностью вывел нас к первой достопримечательности - автоматической будке с волшебными символами WC. Будка оказалась бесплатной и не в меру болтливой. Я не совсем понял, что она от меня хотела, но решил ее не злить и вежливо отвечал на русском... После чего, попрощавшись с разговорчивым толчком, мы направились в сторону Триумфальной арки и самой знаменитой улицы Европы - Елисейским Полям.
Триумфальная арка построена в 1836 г. по распоряжению Наполеона Бонапарта, хотя сам император до окончания строительства не дожил. Для евреев Наполеон - личность неоднозначная. После прихода к власти он предпринял попытку уравнять в правах всех граждан, в том числе и евреев, но вскоре, под сильным антисемитским давлением окружения, практически все либеральные законы были отменены, а в некоторых случаях еще более ужесточены. Меньше всего от антиеврейских законов пострадала как раз община Парижа. После того, как императору доложили, что из 2543 евреев, проживающих в городе, только 4 занимаются ростовщичеством, зато большое количество служит в армии, он отменил действие ограничительных декретов на евреев-парижан.

Большой Дворец Изящных Искусств был возведен в Париже в 1897 году, специально для проведения Всемирной выставки 1900 года, и предназначалось впоследствии для принятия официальных культурных мероприятий французской столицы.






Квадриги по бокам не одинаковые	В одной из них оказался секрет)	Чья-то мелкая башка в дырке

Напротив находится Дворец открытий - он сооружен под Всемирную Выставку 1937 года. Изначально музей задумывался как музей науки, в противопоставление техническому музею искусств и ремёсел, подчёркивая тем самым традиционно французское разделение научных и технических музеев. Начиная с 70-х годов это различие постепенно исчезло.

Дальше была река Сена и очень красивый мост, носящий почему-то имя русского царя Александра-2. С моста открывался замечательный вид на Эйфелеву башню и Музей армии с Домом инвалидов, но мы повернули назад.




	Вроде бы снаружи - лев, а внутри - пустота. Совсем как некоторые человеки

		Не кобыла, это точно

Эйфелева башня на заднем плане	Кого только не встретишь в Париже. Вот Черчиль, идет гулять по мосту Александра Второго	Музей армии и купол Дома инвалидов

Так по Елисейским Полям мы вышли к одной из самых интересных парижских площадей - Площади Согласия. Интересна она хотя бы тем, что здесь во время французской революции установили гильотину, после встречи с которой остались без голов король Людовик-16, Мария-Антуанетта и Робеспьер. В 1833 г. на месте гильотины установлен Луксорский обелиск фараона Рамзеса ІІ - того самого бедолаги, который никак не мог прийти к консенсусу с Моисеем по вопросам миграционной политики, из-за чего Египет постигали всяческие несчастья. Обелиск был подарен Франции египетским правителем Мехметом Али. Его длина 23 метра, а вес - 250 тонн. Транспортировка столба длилась 2 года, и еще 3 года он ждал в порту, пока изготовят подъемный механизм.


Площадь Согласия		Луксорский обелиск

Два чудесных фонтана

Вот как в Европе маскируются ремонтные работы. У нас на маскировке экономят)	Фасады выходящих на площадь зданий

		Тот случай, когда даже обычный электрический столб - произведение искусства

По сторонам от Площади Согласия можно увить 2 сооружения в стиле позднего французского классицизма. Хотя классицизм сам по себе французский, можно и не уточнять)
Справа, на противоположном берегу Сены - бывший дворец Бурбонов, сегодня это Дом национального собрания. Слева - церковь Мадлен. Здания очень похожи на первый взгляд. И действительно, ампирный портик Дома собрания был возведен с оглядкой именно на аналогичный элемент церкви. А по центру от Площади - Сад Тюильри и Лувр.


Дом национального собрания		Церковь Мадлен

Тюильри — дворец французских королей, составлявший единый комплекс с Лувром. Начиная с Людовика XVI дворец Тюильри - основная резиденция всех французских монархов. Во время Парижской коммуны он был сожжен и болше не восстанавливался.
Дворец состоял из центрального корпуса и двух соединённых с ним флигелей — павильонов Марсан и Флоры, которые на сегодня сохранились и входят в состав комплекса Лувра. На месте основной части дворца теперь парк - Сад Тюильри.


Сад Тюильри		И какая-то стремная расчлененка

   Лувр — один из крупнейших и самый популярный музей мира. Расположен он в бывшем замке, возведённом королём Филиппом-Августом в 1190 году. В 1317 году Карл V делает из замка королевскую резиденцию. После пожара и разрушения Тюильри, происшедших при осаде Парижской коммуны в мае 1871 года, Лувр приобрел современный вид. В 1989 году в центре Наполеоновского дворика была возведена стеклянная пирамида.
   Впервые музей в Лувре открылся в 1793 г., во время Французской Революции. При Первой империи он назывался музеем Наполеона.
   На площади Каррузель между Тюильри и Лувром по приказу Наполеона в 1808 г. была возведена первая его триуфальная арка. Хотя символом Парижа считается та, которая на площади де Голля, лично мне эта кажется посимпатичней. С ней связаны два момента, непосредственно к евреям отношения не имеющих, но все же их касающиеся.
   Во-первых, сооружение является копией арки Константина в Риме. Того самого Константина, при котором резко изменился статус евреев Римской империи - объявив христианство официальной религией империи, евреи были приравнены к язычникам и стали гражданами "второго сорта".
   Во вторых, квадрига, установленная на арке, была вывезена из собора Сан-Марко в Венеции. Именно приказом Бонапарта в Венеции был совершен весьма символичный акт - сожжение ворот самого первого в мире гетто.
   К слову, во время войны Франции и России многие евреи Российской империи ожидали императора чуть ли не как Машиаха. Совсем другого мнения придерживался основатель ХаБаДа рабби Шнеур Залман из Ляд - Алтер Ребе считал, что евреи еще не готовы к декларируемым Наполеоном свободам, и категорически принял сторону Александра I. Прав ли он был? После объявления равноправия ассимиляция евреев во Франции увеличилась в разы. С другой стороны, положение французских евреев все же было получше, чем их российских соплеменников...


Павильон мадам де Марсан - отавшаяся часть дворца Тюильри			Второй фрагмен дворца Тюильри - павильон Флоры



Схема Лувра

Триумфальная арка на площади Каррузель	Квадрига - копия венецианской. Оригинал пришлось вернуть на родину

	Собственно, Лувр	И его пирамида

Обожаю архитектурные детали, и остановлюсь на них подробно)

   В сам Лувр за неимением времени мы не пошли, да и вообще в путешествиях мы придерживаемся принципа непосещения музеев. Поэтому выходим на улицу Риволи, являющуюся продолжением Елисейских Полей, и двигаем в сторону квартала Марэ. Этот старинный квартал, любимое место парижской аристократии, является и в том числе сосредоточением еврейской жизни Парижа.
   По дороге сфотографировали пару красивых готических соборов. Потом узнал, что именно с колокольни церкви Сен-Жермен-л’Осеруа был подан сигнал к началу избиения гугенотов в Варфоломеевскую ночь. Чуть дальше расположен еще один шедевр пламенеющей готики - башня Сен-Жак, бывшая колокольня церкви Сен-Жак-ла-Бушери. На ней когда-то проводил свои опыты по измерению атмосферного давления Блез Паскаль, именем которого и названа единица измерения давления, а еще язык программирования.


Церковь Сен-Жермен-л’Осеруа		Башня Сен-Жак

Входим в квартал Марэ. Когда-то это был край парижской географии, расположенный на заболоченном берегу Сены. "Marais" по-французски, собственно, и означает "болото". Конечно, сложно было ожидать, что евреям в 12 веке выделят участок для проживания через дорогу от Версаля, спасибо и на этом. Особенно учитывая, что Версаль еще не построили...
Вообще Марэ - это далеко не только еврейский квартал. Еврейская община занимала совсем небольшую территорию, и жили здесь самые разные товарищи, такие, как, например, тамплиеры. Именно рыцари-храмовники и осушили здешние болота, после чего постепенно квартал превратился в один из самых фешенебельных районов Парижа. В 14-15 вв. здесь даже была построена королевская резиденция - Турнельский дворец. Можно было бы сказать, что королю выделили участок напротив евреев, вот только евреев здесь уже не было. С начала 14 века их периодически изгоняли из разных французских городов и так же периодически разрешали вернуться (не бесплатно, разумеется), пока в 1394 году король Карл VI не издал окончательный запрет на проживание евреев во Франции. Монархи, правда, в эту резиденцию забредали нечасто, а после того, как в ней после неудачного выступления на турнире отошел в мир иной король Генрих II Валуа, вообще забросили несчастливый дворец. Обвинить по традиции во всех несчастьях евреев в этот раз не удалось по причине отсутствия оных...

Но двигаемся дальше. По дороге нам встречаются пара старинных на вид фахверковых домов, характерных для европейских городов 18-19 вв. Конкретно эти 2 экземпляра будем считать условно-старинными - восстановлены в первоначальном облике примерно в 60-х годах. Где-то в том же районе была замечена церковь святых Гервасия и Протасия, в просторечье - Сен-Жерве.

С 17 века квартал Марэ - излюбленный район парижской аристократии. Здесь вырастают роскошные здания и виллы, некоторые сохранились и сегодня, некоторые восстановлены после Второй мировой войны. Одно из самых впечатляющих зданий, встретивших нас в Марэ - отель "De Ville", построенный в конце 19 века, но почти идентично копирующий ратушу, стоявшую на этом месте с 1553 года и сожженную в 1871 во время Парижской Коммуны.
Статуи девушек с письменными принадлежностями возле ратуши не вызывали бы удивления, если бы не их форма одежды. Конечно, сегодня ни один директор (мужского пола, разумеется, хотя уже тоже не факт) не отказался бы от введения такой униформы для своей секретарши, но для французских чиновников 16 века как-то не комильфо. Но это Париж, что с него взять...

Практически сразу видно внушительных размеров здание. По количеству полицейских машин можно предположить, что это именно еврейский объект. Франция как была, так и остается самой антисемитской и антиизраильски настроенной страной Европы, и такие меры предосторожности естественны. Справедливости ради отметим, что в других европейских странах еврейские объекты также находятся под очень строгой охраной. В синагогу в Риме нас, например, вообще не пустили.
Здание оказалось мемориальным комплексом, посвященным памяти евреев, погибших во время Холокоста. Все понятно и без перевода. "Шоа" на иврите означает "Катастрофа", именно таким термином обозначают евреи те события, во время которых было убито шесть миллионов человек...

Самое время сказать пару слов об истории еврейской общины Парижа. Впервые евреи появились здесь в 5 веке, еще до завоевания города франками в 458 г. Еврейское поселение Билль-Жюиф находилось в пригороде Парижа, в районе современного аэропорта Орли. Интересно, что улица, которая вела к королевскому дворцу, называлась Еврейской... При разных королевских династиях положение евреев, как социально-политическое, так и экономическое, то улучшалось, то ухудшалось. Дарование всевозможных свобод и равноправия с остальными гражданами сменялось разнообразными запретами. Расцвет общины пришелся на время правления династии Каролингов, евреи жили в своем квартале на острове Ситэ и владели, по утверждению биографа французского короля Филиппа II Августа, примерно половиной земли в Париже и его окрестностях. Богатство общины вызывало зависть у французской знати, что, в конечном итоге, привело к изгнанию евреев из Франции в 1182 г. Однако, в 1198 г. Филипп II Август разрешил евреям вернуться, многие из возвратившихся поселились в Париже, в том самом квартале Марэ.

После уже упоминавшегося раньше изгнания в в 1394 году евреи стали целенаправленно селиться в Париже только с начала 18 века. В основном, это были сефарды, выходцы из Пиренейского полуострова (Сфарад - древнееврейское наименование Испании). После Французской революции и получения евреями гражданского равноправия их количество начало увеличиваться за счет эмигрантов - ашкеназов из других европейских стран и России (Ашкеназ - древнееврейское наименование Германии). С тех пор и вплоть до Второй мировой войны еврейская культура Парижа приобрела преобладающий ашкеназский характер. В 1904 г. в Париже проживало около 60 тысяч евреев (при общем населении города 2 млн. 536 тыс. человек).

Во время немецкой оккупации евреев Парижа отправили в концентрационный лагерь Дранси, расположенный недалеко от города. Из Дранси во время нескольких "акций" заключенные депортировались в лагеря уничтожения - Аушвиц-Биркенау, Майданек, Каунас. На стенах мемориала можно увидеть имена погибших. На стелле во дворе перечислены лагеря смерти, в которых оборвались жизни большинства парижских евреев. Из 85 тысяч евреев Франции, депортированных на восток, более половины были парижанами...

   Теперь попробуем отыскать современные следы еврейской жизни. Для этого по кварталу нам пришлось немного попетлять, поскольку вся она, в основном, сосредоточена в районе одной улицы - Розье (rue des Rosiers).

Сводит с ума улица Роз,
Спрячь свой обман, улица слёз,
Я люблю и ненавижу тебя... (с)
   Хотя вроде Кипелов не еврей, а самая известная Жанна из Франции плохо кончила. Но не будем опять о грустном.

   О том, что мы на месте, стало понятно, когда среди встречных прохожих стали попадаться граждане характерной наружности и в характерной одежде. Отследив место, из которого они все появлялись, мы вышли к сердцу еврейского квартала - Большой синагоге. Роскошное здание было построено в 1913 году архитектором Эктором Гимаром в стиле, называемом у нас "модерн". Но, поскольку мы тут уже почти местные, назовем его и местным, более правильным определением - ар нуво. Синагога эта также не очень чтоб оригинальная - здание было взорвано нацистами в 1940 г., но после войны восстановлена и официально назначена памятником культуры. Внутрь, к сожалению, не пошли - как раз начался Шаббат, в синагоге клацать фотоаппаратом и заниматься подобными праздными делами категорически не приветствуется.


Синагога		Улица Розье

О том, что улица имеет отношение к евреям, здесь говорит буквально все. На вывесках разнообразных магазинчиков и многочисленных ресторанах - звезды Давида, меноры, надписи на иврите.




		Даже Бейтар есть	Присмотревшись, можно увидеть звезду Давида

Даже в обычных, казалось бы, витринах, можно увидеть картины с разными еврейскими сюжетами и ивритские фразы, написанные латинницей.

Местная наскальная (точнее, наворотная) живопись - гуманоид в традиционной кипе и карты с буквами ивритского алфавита. Мы предположили, что буквы эти тут не просто так, но составить из них хоть какие-нибудь знакомые слова не получилось.

На одной из стен - вот такая плита. Многие слова на ней понятны без перевода - гестапо, депортация, Аушвиц...
А на некоторых домах висят мемориальные таблички. На них - имена жильцов, депортированных в лагеря смерти в 1942-1944 гг. Аналогичная практика уже давно используется в Германии, только вместо табличек там используют специальные медные формы, устанавливаемые в брусчатку на тротуарах.

Магазин с надписью "Героин" как-то привлек внимание автоматически. Не то, чтоб очень надо было, но все-таки... Однако, в витрине оказались всякие костюмы. Те самые, которые шьют за 2000 км от Жмеринки.
А что может продаваться возле героина? Ответ вполне очевиден. Костюмчики, правда, другого фасона.

Магазин деликатесов, работает - страшно подумать - с 5755 года! Для туристов, ради которых стараются 99,9 % местных магазинов, это звучит, наверное, как-то волшебно. Хотя на самом деле означает, что заведение открыто 20 лет назад. Много это или мало, судите сами.
Некоторые товарищи, встраиваясь в общую атмосферу улицы, на вывесках используют обычные буквы, стилизованные под иврит.

Заведение с надписью "Библиотека" на самом деле - магазин. Почему-то сразу вспоминается чудесный еврейский анекдот:
- У меня порвался сапог, можете его срочно отремонтировать?
- Месье, мы не ремонтируем обувь. Мы здесь делаем обрезание!
- Но у Вас на вывеске молоток и каблук!!!
- А что, по-вашему, я должен был там нарисовать???
Рекламные надписи справа и слева, кстати, значительно отличаются друг от друга. На французском - общее описание групп товаров, которые здесь можно приобрести, на иврите же - подробные наименования продаваемой продукции.

Еще одна синагога. Архитектурно ничем не выделяется, но вывеской служат угрюмые ребята с автоматами.
Неподалеку возле кафе стоит памятка-бокальчик. На нем - история того места Парижа, которое называется Плецл (le Pletzl). Это вовсе не новое географическое понятие, а именно так называли улицу Роз и прилегающие улицы ашкеназские евреи. Плецл переводится с идиш как "маленькая площадь". Одна из соседних улиц, им. Фердинанда Дюваля, до 1900 года называлась Еврейская. Но в современном еврейском квартале идиш уже не услышишь - после Катастрофы ашкеназская культура канула в Лету, и сегодняшние парижские евреи - это, в большинстве своем, снова сефарды, выходцы из стран Северной Африки.

На разных домах висят такого типа картинки. Что это такое - науке не известно)

Еще одно из интересных мест квартала Марэ - Музей искусства и истории иудаизма, в который мы традиционно не пошли). Он расположен в старинном дворце недалеко от синагоги. Кроме экспозиции, он интересен памятником "Похвала капитану Дрейфусу" скульптора Луи Мительберга, установленному на площади перед зданием. Начатое в 1894 году дело капитана Альфреда Дрейфуса вызвало огромный резонанс во всей в Европе. В нем принимали участие видные деятели культуры, как, например, Эмиль Золя, оно стало причиной отставки нескольких министров и кабинета министров в целом. Дрейфус был единственным евреем в Генеральном штабе, и на волне очень сильных антисемитских настроений он был по поддельным документам обвинен в шпионаже в пользу Германии. Дело пересматривалось несколько раз, и только в 1906 г. капитан был оправдан.

Капитан Дрейфус. Фото из французской Википедии

В квартале Марэ, кстати, кроме еврейского района, есть еще и целый гей-квартал, занимающий 2 улицы. Но его мы оставим на следующий раз :-)

Завершая прогулку по еврейскому Парижу, стоит заглянуть к одной из главных достопримечательностей французской столицы - прославленному Виктором Гюго собору Парижской Богоматери. Казалось бы, какое отношение может иметь к евреям католический храм? А дело вот в чем.
По бокам от главного портала расположены 2 статуи - "Экклесия" ("Церковь") и "Синагога". Экклесия - в короне с гордо поднятой головой, Синагога - понурившаяся, со сломанным посохом, ее голову обвила змея, а корона лежит на земле. Этот сюжет вовсе не уникален именно для Парижа, в средневековье его использовали очень часто для демонстрации превосходства христианства над иудаизмом. Наглядное агитационное, так сказать, пособие, в условиях отсутствия газет, телевидения и Киселева...


		Экклесия и Синагога











Маген Давид, однако

Отсюда мы решили возвращаться к вокзалу, по дороге заскочив поглазеть еще на парочку достопримечательностей. Ближайшей из них оказался Пантеон - бывшая церковь св. Женевьевы, позже перепрофилированная на склеп самых выдающихся деятелей Франции. С точки зрения архитектуры складывается впечатление, что у здешних адептов классицизма с фантазией были проблемы... В Пантеоне похоронены Эмиль Золя, Виктор Гюго, Вольтер, Жан-Жак Руссо и еще десятки знаменитостей местного и мирового масштаба.
В 2007 году в Пантеоне была установлена памятная табличка в честь 3925 французов - праведников народов мира, которые во время нацисткой оккупации спасали евреев от депортации в концлагеря. По количеству праведников Франция занимает 3 место в мире. Но рейтинг этот довольно условный. Хоть "Яд Вашем" и декларирует, что право на такое звание имеет человек, спасавший евреев с риском для собственной жизни, все же риск француза был в разы меньше риска украинца или поляка.




Табличка в память праведников. Фото Википедии	По дороге

Дальше был Люсембургский сад - бывший королевский парк. В нем расположен Люксембургский дворец - место заседания Сената, второй палаты французского парламента. Сад и замок-дворец были заложены в 1611г. по заказу Марии Медичи, вдовы короля Генриха IV, по образу палаццо Питти во Флоренции, в котором родилась королева. Главным лекарем при Марии Медичи состоял еврей по фамилии Монтальто, специально приглашенный из Венеции. История говорит, что Монтальто поставил условие своего приезда: ему должно быть предоставлено право беспрепятственно соблюдать все заповеди иудаизма, в том числе не работать по субботам. Впоследствии, убедив королеву-регентшу в своей профпригодности, он выписал из Италии некоторых своих родственников и коллег, что вызвало всплеск антисемитизма уже после смерти врача.

Один из символов Парижа, наряду с Эйфелевой башней, Триумфальной аркой, Нотр-Дамом и Лувром - Дом Инвалидов. Грандиозное сооружение было заложено по приказу Людовика XIV 1670 года как дом заслуженных армейских ветеранов - инвалидов войны. Это был первый инвалидный дом в Европе.

Ну и немного банальности на прощание. Главный символ Парижа, оказывается, был задуман как временное сооружение, служившее входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. Но точно говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное...

Подводя итог нашего однодневного путешествия, процитируем В.С. Высоцкого:

...А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже
нужны, как в бане пассатижи... :-)


Триумфальная арка

   Елисейские Поля особо не впечатлили. Ну, широкие. А так проспект Карла Маркса-Яворницкого в Днепре посимпатичней будет. С кофе тут тоже не сложилось - 5 евро стаканчик. Пусть французы сами пьют.
   Бывали тут и евреи, куда ж без них. Одной из главных достопримечательностей улицы считается бывший особняк отчаянной авантюристки маркизы Терезы Паивы, в миру - Эстер Лахман, польской еврейки. В доме была лестница из оникса, позолоченная ванна и множество других причуд. Возможно, и золотой батон был) Точнее, с учетом местной специфики, французская булка... По легенде, после смерти Паивы муж заспиртовал её тело в хрустальном гробу.
   Также можем вспомнить, что именно с погрома еврейских магазинов на Елисейских Полях в 1940 году начались преследования французских евреев нацистами.